جبال الأطلس الكبير الأوسط... آمال وآلام

جبال الأطلس الكبير الأوسط... آمال وآلام

تختزن جبال الأطلس الكبير الأوسط (المغرب) مؤهلات طبيعية مُتفردة، نادرا ما تُشد إليها الرحال لصعوبة مسالكها الجبلية وشدة انحدار ممراتها وفجاجها، مُشكلةً حزاماً تحصينيّاً للروابي الخضراء والغابات الغنّاء من عبث أيدي العابثين، وتتوارى في هذه الربوع المنسية من المغرب معالم سمات عالم آخر لا يمت بصلة إلى عصر التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، عالم لايزال يحتكم لعادات وتقاليد سنها جيل من الأجداد فتوارثها عنهم الأحفاد وحمل مشعلها الأبناء.

في فضاء ممتد من السلاسل الجبلية، يتراوح ارتفاعها بين 1500 و4068 متراً عن سطح البحر، قام فريق العمل برحلة استطلاعية مشيا على الأقدام لمدة ثمانية أيام بين مسالك ومنعرجات شديدة الانحدار، بدءاً من مدينة أزيلال، مروراً بدواوير «تبانت»، «أكوتي»، «إكيس نعروس»، «تاركديت»، «قمة جبل مكون» (4068 متراً عن سطح البحر)، «أوليميمت»، «تغرمت نايت أحمد»، «إفقيرن»، «إيمي نيركت»، و«المضيق الجبلي مكون»، ثم «بو تغرار» وصولاً إلى قلعة مكونة التي تبعد عن مدينة ورزازات بحوالي 70 كيلومتراً، وقف مبعوث المجلة على دروس فلسفة حياة وعلى تجليات نمط معيشي يحيل على القرون الوسطى لساكنة محلية تفتقد لأبسط الضروريات، وعلى مراسم الزواج لدى قبيلة «أوزيغمت»، وتفاصيل اليوميات القاسية للرعاة الرحل بين المراعي الجبلية، بحثاً عن الكلأ لقطيع أغنامهم.

فلسفة حياة بين جبال الأطلس
السفر بين فجاج ومنعرجات جبال الأطلس الممتدة ليس مجرد سفر عادي أو ترف معيشي للاطلاع على ما تختزنه هذه الربوع من مؤهلات طبيعية وإمكانيات جمالية، بقدر ما هو سفر لاكتشاف كنه الحياة وفك رموز وألغار فلسفتها بما تنطوي عليه من دروس وخلاصات لهندسة حاضر فن العيش واستشراف مستقبله.
قبل مباشرة أول خطوة في مشوار غياهب الأطلس الكبير الأوسط، كان علينا القيام بدراسة أولية دقيقة تحدد ضروريات السفر من دون تفريط ولا إفراط، فنسيان «الإبرة والخيط» مثلاً وهما من أبسط المكونات، يمكن أن يعرقل مسيرة المشي ساعات طويلة قد تمتد لأيام إذا ما تمزقت حقيبة السفر، وزيادة مُكمل غذائي غير ضروري يزن 50 جراماً ستجعل مهمة المشي بين منعرجات الجبال الشديدة الانحدار أمراً شاقاً ومرهقاً، لأن جرامات قليلة توازي كيلوجرامات أثناء تسلق مرتفعات جبلية يقل فيـــها الهواء كلما ارتفعت عن سطح البحر.
التقدم بالمشي بين غياهب جبال الأطلس لا يستوي من دون اعتماد خريطة طريق توجيهية تحدد المحطات الرئيسة للتوقف، ذلك أن غياب هذه الخريطة يمكن أن يتسبب في ضياع الفرد أياماً عديدة، وقد يلقى المرء حتفه إذا صادف فترة التساقطات الثلجية وهو يحاول إيجاد الطريق الصحيح بين فيافي جبلية خاوية على عروشها لا يعلو فيها صوت على صوت الرياح القوية، ومازال عدد من السكان المحليين يرددون قصصاً مأساوية لسياح مغامرين ضلوا الطريق الصحيح فلقوا حتفهم مُحاصرين بين الجبال.
بدأنا مشوار مسيرتنا من مدينة أزيلال في اتجاه منطقة بوكماز، ثم عرجنا مشياً على الأقدام على دواوير «تبانت»، «أكوتي»، «إكيس نعروس»، «تاركديت»، «قمة جبل مكون»، ثم استأنفنا المسير نحو دواوير «أوليميمت»، «تغرمت نايت أحمد»، «إفقيرن»، «إيمي نيركت»، المضيق الجبلي مكون، ثم «بو تغرار»، وصولاً إلى قلعة «مكونة» التي تبعد عن مدينة ورزازات بحوالي 70 كيلومتراً... هي رحلة من مراكز حضرية في اتجاه دواوير منسية تعيش على إيقاع حياة القرون الوسطى، لا تربطها علاقة تذكر بالمبتكرات التكنولوجية ووسائل الاتصال الحديثة، إنها حياة مُختزلة وبسيطة تقوم على ضروريات العيش، ولا تجد إلى الكماليات سبيلاً. أثناء توغلنا في هذه الربوع المنسية من المغرب كنا نمشي ما بين تسع وعشر ساعات يومياً بين فجاج ومنعرجات شديدة الانحدار، ونادراً جداً ما كنا نصادف في طريقنا راعياً أو عابر سبيل.
رحلة المخاطر هاته تقتضي التسلح بقيم التجلّد والصبر والأناة وقوة العزيمة لمواجهة مشاق المشي والعطش (لاسيما عندما كنا نبتعد عن المنابع المائية) والإجهاد البدني والإرهاق النفسي، فبين الفينة والأخرى كانت تخبو عزيمتنا ويتسلل إلى نفوسنا اليأس والاستسلام وعدم القدرة على مواصلة المسير، لكن في الآن نفسه كنا مطالبين بالاستمرار في المشي بين هذه المنعرجات، وكلما ظننا أن نهاية المسير شارفت على النهاية خلف جبل معين اكتشفنا بعد وصولنا إليه أن المسير مازال شاقاً والوجهة المقصودة مازالت بعيدة، لم تكن لدينا حلول بديلة ولا مجال للتراجع، لأن العودة تعيد إلى أذهاننا أننا سنعيد اجتياز المصاعب نفسها من دون طائل، وساعات المشي التي سنســــــتغرقها هي نفسها التي ستوصلنا لوجهتنا المنشودة، لذلك فالحل الشاق الوحيد الذي كان متبقياً لنا هو مواصلة التقدم مشياً ولا شيء غير المشي... ونحن في مسيرتـــــنا هاته كنا مُطالبيـــــن بالتحلي بروح التضامن والتعاون، وعندما يتأخر أحد ثلاثتنا كنا ننتظره إلى أن يلحـــق بنا ونواصل التقدم من جديد، لأن كل واحد منا يحتاج للآخر، وانسحاب أي فرد سيعرض المجموعة ككل للخطر، ذلك أن معدات السفر الضرورية موزعة بيننا بالتساوي، ونحن في حاجة إليها جميعها من أجل مواصلة رحلة المخاطر. 
عندما نصل إلى محطة من محطاتنا المقصودة نوزع المهام، فبينما كان الزميلان توفيق وعبدالكريم ينصبان الخيمة، كنت أنا أجمع الحطب وأوقد النار استعداداً للطهي، ثم نبحث عن منبع مياه قريب نشرب منه ونغتسل... وغير ذلك من المهام الأخرى التي تقتضي الحفاظ على روح الجماعة من أجل استمرار كل واحد منا.
لم يكن بإمكاننا أن نصل إلى وجـــهتنا النهائية «قلعة مكونة» التي استغرقت ثمانية أيام لولا الدراسة الدقيقة، الإصرار، التجلد، الصبر، العزيمة، الأناة، التضامن والتعاون، احترام الآخرين... كلها قيم مستخلصة من رحلة التوغل في غياهب جبال الأطلس، تحمل بين طياتها فلسفة حياة ونبراساً توجيهيّاً لكل من يريد إثبات ذاته وتحقيق أهدافه التي ارتضاها عنوانا لمسيرة حياته.

الفقر في أعالي الجبال
ظاهرة التسول لا تقتصر على المراكز الحضرية والمدن، بل تجد امتداداً لها بمجموعة من القرى الجبلية على طول الطريق الذي سلكناه ابتداء من دوار إغرم، مروراً بدواوير إيمي نيركت، أوزيغمت، تغزوت، تغانمين، أكار زكا، إغرم القديم، إسوشا، مجلُّونا، وصولاً إلى بوتغرار، فبمجرد أن نقترب أو ندخل دواراً من هذه الدواوير كان الأطفال يعترضوننا فرادى وجماعات، متوجهين إلينا بعبارات «فلوس» باللسان الدارج أو «argent» «money» باللغتين الإنجليزية والفرنسية، أما الذين تعذر عليهم نطقها سليمة فإنهم ينظرون إلينا ويحكون إبهامهم بسباباتهم في إشارة إلى المال، وإذا لم نعطهم قطعاً نقدية يبادروننا بعبارات أخرى كـ «تسكرت» «تفنيدت» أو «شوكلات» مطالبيننا بإعطائهم حلويات أو ما شابه، فكنا مُحرجين كثيراً لاسيما بعد أن نفد كل ما لدينا من الحلويات التي كنا نوزعها عليهم كلما تجمهروا حولنا.
المثير هو أن سلوكيات التســــول التي يقوم بها الأطفال تتــــم أمام أعيــــن آبائهم وأوليــــائهم، ولا يشكل لهم ذلك أدنى حرج، بل يُــــباركونهم في مرات عديدة ويشجعونهم على ذلــك، ولعل الفقر والفاقة وقــــلة ذات اليد هي دوافعـــهــــم لذلك، أو الرغبة في الحصول على أشياء من المدينة غير متاحة في قراهم الجبلية، لكنها تُشكّل سلوكيات استفزازية ومُحــــرجة لكل عابر سبيل، كما أن استفحالها في صفوف الأطفال بشكل كبير قد يُسفر في مستقــبل الأيام عن جيل اتكالي متقاعس يعيش على حساب الآخرين.
التسول في القرى الجبلية لا يقتصر على الناشئة من الأطفال، الراشدون لهم نصيب من ذلك، فعندما وصلنا إلى دوار «إغرم» جاءت سيدة أربعينية برفقة طفلين تحمل كمّاً من الحشائش على ظهرها وطلبت منا بلهجة أمازيغية أن نعطيها نقوداً، وعندما تعذر علينا فهمها جيداً أعطتنا حجرة صغيرة التقطتها من الوادي وطلبت منا أن نعطيها مقابلاً مادياً عنها... تعددت الأساليب والتسول الواحد، واستفحال هذه الظاهرة هو الخطر القادم الذي قد يهدد شخصية الإنسان الأمازيغي الأبي مستقبلاً.

منسيون في ظلمات جبال الأطلس
«لا أحد يهتم لأمرنا في هذه الجبال المنسية، ولا نتوفر على أبسط الضروريات المعيشية...» بهذه العبارة أجابنا إبراهيم نايت حسي، رب أسرة مكونة من 12 فرداً بدوار إغرم عندما بادرناه بالسؤال عن أحواله المعيشية، فغالبية الدواوير التي توجد في الربوع المنسية من جبال الأطلس الكبير المتوسط، مازالت تعيش بنمط عيش الأجداد، تُلبي حاجياتها الضرورية من زراعة معاشية، ويعتمدون نظام المقايضة قاعدة في معاملاتهم اليومية من أجل الاستمرار على قيد الحياة، تجود عليهم أراضيهم الفلاحية ببعض الخضراوات والفواكه لمدة ثلاثة أشهر من صيف كل سنة، ثم سرعان ما يعودون لتجرع شظف العيش طوال ما تبقى من فصول السنة، وتزداد معاناتهم المعيشية بشكل كبير مع حلول كل فصل شتاء عندما تتساقط الثلوج وتــصل درجات الحرارة إلى مستويات قياســـية تتــــراوح بين ثماني وثلاث درجات مئوية، فتـــنفد مدخراتهم وتنفق حيواناتهم من شدة الجوع والبرد، وتتأزم ظروفهم المعيشية وتتخذ بعداً مأساوياً عندما يتسبب تراكم الثلوج في سد الطرقات والمسالك المتصلة بالمراكز الحضرية، فيبقون في عزلــــة تامة أسابيع عدة مُحاصــــــرين من كل جانب بالبياض الممتد، وإذا لـــــم يُبادروا من تلقاء أنفسهم إلى إزاحة الثلـــوج المتراكمة، فلن يزيحها أحد غيرهم من المسؤولين والمنتخبين الذين نادراً ما يستجيبون إلى مطالبهم. 
يحكي إبراهيم آيت خويا بدوار «ثلاث تريرن» تفاصيل واقعة تراجيدية انتهت ببتر قدميه وأطراف أصابع كلتا يديه، عندما حاصرته عاصفة ثلجية سنة 2009 برفقة صديق له بأعلى الجبل مدة 24 ساعة، فأسفر ذلك عن وفاة صديقه في المكان، في حين تم نقله هو في وضعية حرجة إلى أحد المستشفيات بمدينة مراكش، وأسفرت مجهودات الأطباء عن ضرورة بتر قدميه وأصابع يديه لكي يستمر على قيد الحياة، يُعيد إبراهيم على مسامعنا تفاصيل تجربته المريرة وهو غير قادر على مزاولة أي عمل، وأضحى - على حد تعبيره - عبئاً ثقيلاً على والده الذي يعيل أسرته المُكونة من أربعة أفراد، مشيراً إلى أن بعض المُحسنين بمدينة مراكش هم من تكفلوا بمصاريف علاجه وتعويض ما فقده بأطراف صناعية.
 يذكر إبراهيم أن سكان دواوير: تغزوت، إيمي نيركت، تفاسور، تيشكي العليا، تيشكي الوسطى، إغرم إزدرن، ووشكي، إفقيرن، أكني، تاغرفت، أيت عيسى، أزلاك، أيت بوحميد، أيت خويا وثلاث تريرن، قاموا بمسيرة احتجاجية إلى عمالة إقليم أزيلال من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية وفك العزلة المفروضة عليهم بشق الطريق وتزويدهم بالكهرباء وبناء مستشفى وتزويده بالمعدات والأطر الطبية اللازمة، وإيفاد لجان تفتيشية لمراقبة جودة التعليم بمدارسهم التي لم تستطع محو أمية أبنائهم رغم أن بعضهم في القسم السادس من التعليم الابتدائي، ولم تكن هذه هي المسيرة الأولى، بل هي الرابعة من نوعها، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تُحقق مطالبهم ولم يُفك الحصار المضروب عليهم، مشيراً في السياق ذاته إلى أن عامل إقليم أزيلال وعدهم  في المسيرة الاحتجاجية التي قاموا بها أخيراً بأنه سيُشرع في شق الطريق بدءاً من أواخر شهر أغسطس، وسيتم وضع أعمدة الكهرباء في شهر نوفمبر، غير أنه خلال فترة وجودنا بالمنطقة التي كانت في أواخر شهر أغسطس 2015 لم نر أي بوادر للتغيير كما لم نر معدات الحفر، ويتداول السكان المحليون في ما بينهم أن عامل الإقليم نكث بوعده مجددا معهم، ولسان حال عدد كبير منهم يتساءل: متى ستضاء قرانا المظلمة؟ متى ستُفك العزلة المفروضة علينا؟ متى سنصبح مواطنين مثل سكان المدن؟

الرعاة الرُّحل بأعالي الجبال
فوق كتلة صخرية جلس لحسن (راعي أغنام في عقده الثالث) مُولّيا ظهــــره لأشعة الشمس وقت الظهيرة، شارداً في عالم آخر غير محسوس، قطعنا علــــيه حبل أفكــــاره، وسألناه بعد إلقاء التحية عن سبب شرود ذهنه، امتنع عن الإفصاح في البداية، لأننا لسنا في نظره سوى غرباء، لكن بعد دردشــــة قصيرة أفضى لنا بمكنونات سره، قائلاً: «أشفق على قطيعي من الأغنام والماعز عندما لا يجد الكــــلأ الكافي، إنها معاناة شـــديدة لا يتجـــــرع مرارتــــها إلا الرعاة الرحل مثلنا»، لَحْسن أَلِف الترحال المتكرر بين المراعي في أعالي جبال الأطلس، لا يتردد ولا تفتــــر همته في البحث عن الكلأ، يتنقل بين المراعي والروابــــي، بحثاً عن فضاءات خضراء يسد بها رمق قطيعه الذي لا يتوقف عن الثغاء كلما استبدت به الحاجة للأكل.
يبدأ لحسن يومه مبكراً بالإفطار برفقة أسرته الصغيرة التي اتخذت من إحدى المغارات الجبلية مسكناً لها وأضافت أمامها سوراً قصيراً من بقايا صخور صلبة مسطحة تقيها صقيع البرد ليلاً، يقتصر أثاث أسرته المنزلي على بعض الأغطية المهترئة التي تكوّمت جانباً، وبعض أواني الطهي الشديدة السواد التي اكتسبت لونها من آثار تصاعد الدخان من الفرن التقليدي المُكون من ثلاث أثافي من الحجارة.
بعد تناول الإفطار يستعد لحسن لمغادرة مغارة أسرته، مرتدياً إزاراً أزرق ويلف جزءاً منه على رأسه وجانباً من وجهه الذي يُظهر منه عينيه وأنفه فقط، يأخذ كيساً فيه إبريق أسود صغير والقليل من الشاي والسكر وكسرة خبز ممزوجة بزيت الزيتون ملفوفة في كيس بلاستيكي، ثم يأخذ عصاه ويفتح باب حظيرته مُطلقاً العنان لقطيعه ليهيم على وجهه بين الجبال، ولا يعود لمسكن الأسرة إلا مع مغيب الشمس، أخبرنا لحسن أنه سيمضي 15 يوماً في مرعاه الحالي، ثم يرحل بعد ذلك إلى مرعى آخر يوجد على مسافة يوم كامل من المشي، فيستقر به مدة معينة حسب كميات الأعشاب المتوافرة، عندئذ يشد الرحال إلى «عزيب» آخر، ومع نهاية شهر ديسمبر يقضي بضعة أيام بالقرب من منتجع رعوي غير بعيد عن محل سكناه الأصلي بـ «دوار إيكورّامن»  الذي من المنتظر أن يصل إليه في نهاية المطاف استعدادا لفصل الشتاء القاسي الذي غالباً ما يحل أواخر شهر ديسمبر وأوائل شهر يناير، لتبدأ معاناة أخرى مرتبطة بضرورة توفير الكلأ وشراء العلف لكي لا تنفق عنزاته وأغنامه، ويجد صعوبة بالغة في تدبر ثمن العلف الضروري، لأن طاقته الشرائية تبقى ضعيفة جداً.
سألنا لحسن عن أمانيه المستقبلية التي يهفو إليها، صمت برهة ثم أجاب: «أتمنى أن تعود المراعي لسابق عهدها، وأن تنبت وتزهر أعشاباً بكميات وفيرة تمكن من إشباع حاجة قطيعي وتُعينني على ادخار جزء منه في فصل الشتاء».
ودّعنا لحسن وواصلنا المسير بين فجاج ومسالك الجبال إلى أن وصلنا إلى منتجع رعوي آخر بين منطقة أوليلمت ودوار «تغرمت نايت أحمد»، وهناك استضافنا رب أسرة رحالة يدعى محماد آيت خويا على فنجــــان شاي، وبعد تجاذب أطراف الحديث أخبرنا أحد أصدقائه – في عقده الرابع - أنه لم يسبق له أن غادر الجبال ولم ير مدينة أو مركزا حضريا طوال حياته، فقد نذر حياته للرعي والترحال بين منتجعات الرعي، ولا يرى سبباً مقنعاً يدفعه لزيارة المدينة، لأن الوديـــان والجبال تُغنيه عنها ولا تجعله في حاجة إليها، عكس محماد آيت خويا الذي زار مدينتي أزيلال ومراكش أربع مرات في وقت سابق، وأعجب ببناياتها وشوارعها وأضوائها الــتي لا يخبــــو وميضها ليلاً، مضيفاً: «الحياة في المديــنة سهلة ومريحة، أما عندنا نحن - الرحل في الجبال - فهــــي قاسية ولا نحصل على شيء يُذكر مما هو متاح لسكان المدن»، مستطرداً أنه ورث مهنة الرعي والترحال عن أبيه وجده، وأينما ظهر العشب والكلأ يهرع إليه ولا يتصور معنى لحياته من دون الرعي، فعن طريقه يستخلص حاجة أسرته الضــــرورية من الألبان والحليب والصوف، وببيعه لإحدى عنزاته يقتني حاجياته الأخرى من الأسواق.
إنها قصة ارتباط أزلـــي بالمراعــي والأغنام، في جغرافيا مرتفعات جبــلية لا تـــتـيح بدائل كثيرة، ورغم قساوة ظروفهم المعيشــية والطبـــيعـــية فإنهم يرفضون الاستسلام لإغراءات العيش بالمدن والمراكز الحضـــــرية، ويُصرون على التنقل بين المنتجعات الرعوية، والاستمرار على العيش وفق نمط سطره الأجداد وارتضاه الأحفاد، نبراساً لحياتهم حاضراً ومستقبلاً.
مراسم الزواج عند قبيلة أوزيغمت
مراسم الزواج عند قبيلــــة أوزيغمــــت بأعالي جبال الأطلس من أيسر المراسم على الإطلاق في المغرب، تجد مبرراتها في أن السكان الأمازيغ ليست لهم موارد اقتصاديــة كثيــرة، لذلك يعمدون إلى شظف العيش والكفاف من أجل الادخار للأيام العصيبة في فصل الشتاء، من هذا المنطلق فإن مراسم الزواج هي الأخرى يسيرة ولا تجنح إلى البذخ والتبذيـــر، وعند وصولنا إلى دوار «إغرم إزدرن» دعانا مضيفنا إبراهيم إلى حضور حفل زواج عشــية اليوم التالي، وفي سياق سؤالنا له عن العادات والتقاليد المتبعة فــــي الزواج لدى قبيلة أوزيغمـــت التي ينضوي تحتهـــا 20 دواراً، أورد أنها عادات تميل إلى اليسر تحصيناً لشباب القبيلة من الزنا، أو مخافة الانزلاق إلى العلاقات المشبوهة التي يحرمها الدين الإسلامي.
بمجرد أن تظهر علامات الأنوثة أو الرجولة على فتيان أو فتيات القبيلة يكون أفـــــراد أســـــرهم على استعداد تام لـــــتزويجــــهم، وغــــالباً ما يتم ذلك في سن مبكرة تتراوح بين 17 و20 سنة، فبعدما يلتقي أولياء العروسين يتم الاتفاق على موعد عقد القران وقيمة المهر، وبخصوص هذا الأخير أخبرنا علي - شاب في مقتبل العمر وأب لطفلين يتحدر من دوار إيكيس نعروس - أن المهر الذي قدمه لعروسه لم يتجاوز 200 درهم، وهناك مهور أعلى من هذا المبلغ، غير أنها لا تتجاوز في جميع الأحوال سقف 2500 درهم، الذي يعد المهر الأغلى بالمنطقة، كما أن قيمة المهر تختلف من عروس إلى أخرى، فالعروس العذراء البكـــر يكون مهرها أغلى قيمة مقارنة بالعروس التي تتزوج للمرة الثانية. 
يدبر أهل العروس بالمهر المقدم لابنتهم مستلزمات الفرح التي تتكون من بعض المواد الغذائية اليسيرة، ثم تُخضّب يدا العروس وقدماها بالحناء وتُحمل إلى الحمام على إيقاع أهازيج وأغان محلية، ويسمى هذا الطقس
 بـ «أكنزا»، فتُذبح عنزة أو شاة ويستدعى الضيوف الذين لا يزيد عددهم في أغلب الأحيان عن 40 أو 50 مدعواً، ومن المدعوين أنفسهم تتشكل «فرقة أحواش» التي تُحيي رقصات فلكلورية على إيقاع أهازيج محلية متوارثة أباً عن جد، ويستمر الحفل حتى ساعات متقدمة من الفجر، فينفض المدعوون ويصطحب العريس عروسه، وصبيحة اليوم التالي يأتي أفراد أسرة العروسة إلى منزل أسرة صهرهم جالبين معهم الإفطار للعروسين.
يذكر مضيفنا إبراهيم أن مراسم الزفاف في السابق كانت تستمر خمـــسة أيام، وأخذت تتقلص مع مرور الأيام إلى أن أصبحت تقتصر على يوم واحد لأسباب اقتصــادية محضة، مشـــيراً إلى أن سكان الدوار يتعاونــون ويتضامنون في ما بينهم لإحياء حفل الزفاف الذي يشكل لهم متنفساً للخروج من روتينية العمل الشاق في الحقول والرعي بأعالي الجبال.
يفضل الرعاة الرحل تزويج أبنائهم وبناتهم لرعاة رحل مثلهم، لكي تتاح لهم فرصة رؤيتهم باستمرار، ويتقاسمون وإياهــم نمط العيش نفسه، لذلك فالعروس لا تجد صعوبة في الاندماج مع تفاصيل حياتها الجديدة بمعية أسرة زوجها، غير أن سيدة أربعينية من أسرة رحالة لها رأي آخـــر، وتُفضل أن تــــتزوج ابنتها من أحد العرسان بالمديـــنة، لأن حياة الرحل قاسية بين الجبال، ولا تريد أن تكرر ابنتها تجربتها ويبقى العريس القادم من المدينة حُلم كل فتاة جبلية ليُخلصها من مشاق أعمالها اليومية. 
وذكر محماد آيت خويا وهو رب أسرة تعيش على الرعي والترحال أن نسبة الطلاق قليلة بأعالي الجبال، ونادراً جداً ما يتم الحديــــث عنه، لأن غالبية السكان الأمازيغـــيـــــيـــــن في هذه الربوع الجبلية يحتكمون إلى عادات وتقاليد عريقة تحث على إصلاح ذات البين، والتكتل ونبذ التفرقة، وهو سر نجاح أغلب الزيجات بأعالي جبال الأطلس. 
مسالك ومخاطر
«أدور نزري تفسا...» نصيحة أمازيغية وردت على لسان عدد من السكان المحليين القلائل الذين صادفناهم في طريقنا ولم يبخلوا علينا بمضمونها، ومعناها في اللغة العربية عدم تحدي الطبيعة، وهي نصيحة قيمة وسر استمرار السكان المحليين على العيش في جغرافيا تتسم بالقسوة، خلاصة توارثوها عن أجدادهم الذين احتكوا بطبيعة جبال الأطلس وتركوها لأبنائهم وأحفادهم يتداولونها في ما بينهم جيلاً بعد جيل.
قبل أن نحث الخطى في اتجاه قمة جبل مكون التي تعتبر ثاني أعلى قمة في المغرب، بعد قمة جبل توبقال (4167 متراً عن سطح البحر)، وتُعد في الآن نفسه أعلى قمة بمنطقة شمال إفريقيا، قال لنا أحد المرشدين بمنطقة تاركديت (2900 متر عن سطح البحر) إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم فلا تصعدوا إلى «قمة جبل مكون»، لأن ذلك قد يسفر عن سيناريوهات لا تُحمد عقباها. انطلقنا متأخرين في حوالي الساعة الثامنة صباحاً، وبعد حوالي ست ساعات من المشي بين سلاسل جبلية متداخلة وشديدة الانحدار بدأنا نعاين كتلاً من الضباب التي غطت وهج الشمس، وسرعان ما أصبحنا على اتصال مباشر بهذه الكتل الضبابية، وصادفنا في طريقنا أحد المرشدين برفقة سائحين أجانب اضطر للعودة من دون أن يصل إلى «قمة جبل مكون»، لأن الضباب يحجب الرؤية ودرجة الحرارة منخفضة جداً، تصل إلى 3 درجات مئوية –رغم أننا في فصل الصيف - واصلنا المسير ونحن لا يتسع كثيراً أمامنا مجال الرؤية، إلى أن وصلنا إلى أخطر معبر جبلي بجبل مكون، وهو مسلك شبه مستوٍ يفصل بين كتلتين جبليتين كبيرتين، تفصله عن قمة مكون مسيرة ساعة ونصف الساعة، وتكمن خطورة هذا المعبر الجبلي في تموقعه في مسلك طويل على مهب الرياح القوية من واجهتين، إذا كان الجو مكفهرا فإن الرياح قد تعصف بالفرد وتهوي به عميقاً أسفل إحدى السلسلتين الجبليتين، كما أن هذا المعبر الجبلي تلتقي فيه الكتل الهوائية الباردة الآتية من الشمال  بنظيرتها الآتية من الجنوب، وغالباً ما تسفر عن صواعق رعدية وأمطار غزيرة ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر، وقد أخبرنا بعض من التقيناهم أن ثلاثة سياح إسبانيين لقوا حتفهم في هذا المعبر الجبلي بعد أن أجهزت عليهم صاعقة رعدية. لم نمكث طويلاً بقمة جبل مكون، وقفلنا راجعين إلى «تاركديت» حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً لتفادي سيناريو فاجعة طبيعية غير محسوبة العواقب، فوصلنا سالمين حوالي الساعة
5 مساء.
شددنا الرحال صبيحة اليوم التالي إلى «منطقة أوليممت» وقد بدت السماء مُلبّدة بالغيوم، وما هي إلا لحظات حتى بدأت تتساقط زخات مطرية متقطعة، وبين احتجاب الشمس وظهورها من جديد كانت الطبيعة موشحة بأجمل حلتها، وصلنا إلى مصب واد دائم الجريان، وبدل أن نعبر الوادي ونصعد الجبل من جديد، ضللنا الطريق وانحرفنا يساراً مع مجرى الوادي، ذلك أن تساقط الأمطار حال دون أن نتعرف على الاتجاه الصحيح الذي كنا نستدل عليه بآثار حوافر البغال والمارة، فطمست معالمه، وضعنا مدة ثلاث ساعات في أعماق الوادي، والخطير وفق ما ذكره بعض السكان الذين التقيناهم في ما بعد أنه كان من المحتمل أن يحدث الفيضان في أي لحظة، لأن تساقط الأمطار في ساعة مبكرة من اليوم يؤشر إلى أن عالية الوادي ستصب فيها هي الأخرى تساقطات مطرية وبكميات غزيرة، وغالباً ما يحدث الفيضان ما بين الساعة الواحدة والثانية بعد الظهر، تزامناً مع فترة الاضطرابات الجوية، وما إن بدأت وتيرة الأمطار تتزايد حتى قررنا العودة بأقصى سرعة من حيث أتينا والبحث عن الطريق الصحيح من جديد، كان من الصعب علينا أن نقتفي الأثر في مسالك جبلية متشابهة، وللأمازيغ – سكان هذه الربوع المنسية - باع وخبرة كبيرة في اقتفاء الأثر، شأنهم في ذلك شأن العرب في فيافي الصحراء منذ غابر العصور، وقبل وصولنا إلى منطقة أوليممت صادفنا راعياً شاباً ضاعت له ثلاث عنزات، فانطلق للبحث عنها ليلاً وتمكن من جلبها معه صبيحة اليوم التالي، استفسرنا عن سر فراسته، فأخبرنا عن تداخل مجموعة من المهارات كالسمع والحدس الجيدين، واتجاه الريح ثم المعرفة الجيدة بجغرافيا المنطقة ومنتجعاتها الرعوية.

معبر الموت
تمكنا من إيجاد الطريق الصحيح عن طريق تتبع آثار حوافر بغال قافلة مرّت قبلنا من الطريق نفسه، ثم وصلنا خائري القوى قُبيل غروب الشمس بقليل إلى منطقة أوليممت. مشهد الغروب الرائع وسط الجبال بدد قليلاً من تعبنا الشديد الذي لم يذهب سدىً.
ما فتئ السكان المحليون يحذروننا من خطورة الإقدام على اجتياز معبر «قصبة مكون» أو «أشعبو» باللسان المحلي، وقد اشتقت تسميته وفق علم «الطبونيميا» من عضو «القصبة الهوائية» بجسم الإنسان، وقد أطلق عليه السكان المحليون هذه التسمية، نظراً للتشابه القائم بينهما، ذلك أن المعبر الجبلي جاء في مجرى واد دائم الجريان بين سلسلتين جبليتين شاهقتين، وعلى امتداد هذا المعبر الذي تقدر مسافته بحوالي كيلومتر واحد لا يوجد به أي مخبأ أو ملاذ يمكن عن طريقه تجنب تدفق مياه الوادي، كما أنه معبر أملس وضيق لا يتجاوز عرضه مترين ونصف المتر، ونتيجة ذلك يصل ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية، وما إن اقتربنا من المعبر حتى خيم الصمت على أفراد المجموعة وبدت علامات التردد والخوف بادية على محيانا، ما دفع عبدالكريم إلى نطق الشهادتين فيما بدت عينا توفيق شاردتين وشفتاه المتيبستان ترتعشان، لا يتردد السكان المحليون في وصف هذا المعبر بـ «معبر الموت»، إذ لقي عدد من المارة والسكان المحليون حتفهم فيه تزامناً مع هيجان الوادي، فحتى عهد قريب جرفت المياه ستة أفراد دفعة واحدة، وهوت بهم في سافلة الوادي جثثاً هامدة. سلكنا هذا الطريق لكونه أقصر طريق يفضي إلى محطتنا المقبلة بدوار «أكار زكا»، هناك طريق آخر بديل أعلى الجبل، لكنه طويل جداً، ولن نصل إلى محطتنا المقصودة إلا بعد انصرام ثلاثة أو أربعة أيام من المشي المتواصل.
تقدمنا بخطى بطيئة يحركها مزيج أحاسيس متناقضة من الخوف والتوتر والترقب والرغبة في ركوب موج المغامرة، ومع كل خطوة يتزايد ارتفاع مستوى المياه بشكل مطرد، إلى أن وصل أعلى السرة بقليل، بقينا قريباً من بعضنا وسلكنا أقصى يمين الوادي مُتجنبين المرور من الوسط، لأن سرعة التيار قوية وقد تجرفنا بسهولة بالغة، وفي لحظة خاطفة فقد توفيق توازنه فابتعد عن المسار قليلاً، وكان على قيد أنملة من أن يجرفه التيار إلى الوسط، وحينها سيكون من الصعب التنبؤ بمصيره، غير أن غريزة العيش لديه جعلته يجدف بكلتا يديه يميناً وشمالاً بشكل عشوائي، فانتبهنا إليه وأمسكنا به، لم نتنفس الصعداء إلا عندما وصلنا إلى «منطقة تغانمين» التي ينفتح فيها الوادي على مخرج واسع يوجد بالقرب منه شلال مياهه باردة، خرجنا من «مضيق مكون» بأقل الخسائر الممكنة رغم أننا فقدنا بعض أمتعتنا وتبللت حقائبنا وأغطيتنا.
واصلنا المشي وسط مياه الـــــوادي يوماً كاملاً إلى أن وصلنا إلى «دوار أكار زكا» وهو دوار تحيط به أشجار الفواكه والخضراوات من كل جانب، نصبنا خيمتينا وشرعنا في جمع الحطب، استعداداً للطهي والظفـــــر بلحظات نوم عميق، استعداداً ليــــوم آخر من رحلة المخاطر التي قضينا ثلاثة أيام منها مشياً في مجرى الوادي. في منتصف الليل استيقظنا على صوت صراخ وأنين حزين استمر حتى ساعات متقدمة من الفجر، لم نعرف لذلك سبباً، وفي الصباح سألنا أحد شباب القرية عن ذلك، فأخبرنا أن إحدى الأسر وجدت جثة ابنها ذي الربيع التاسع في جنبات الوادي، بعد اختفاء دام أكثر من 15 يوماً، وقد انطفأت شمعة حيـــاته غرقاً بـ «مضيق أشعبو» عندما كان يهـــم بالعبــــور إلـــــى دوار آخر عند خالته، تبادلنا في ما بيننا نظرات صامتة، وحمدنا الله في سرنا أننا لم نلق المصير ذاته .