خواطر كثيرة كانت تدور في ذهني وأنا ابدأ خطواتي الأولى إلى أرض الأندلس, كان من الصعب أحيانا أن أكتشف بقايا ذلك الحلم الإسلامي الذي عمر هذه الارض, لقد تم اخفاؤه, وأزيلت صروحه الضخمة, أو تحولت إلى كنائس, ورغم ذلك فقد كنت أحمل خارطتي الخاصة التي أنوي أن أكتشف بها هذا المكان,وهي خارطة قديمة تتخطى ما يقرب من خمسمائة سنة من عمر ضياع الأندلس.

          عندما وضعت أنا وزميلي المصور خطة الجولة التي ننوي القيام بها, حدق فيها صاحب شركة تأجير السيارات, الذي قصدناه, باستغراب وهو يقول: هذه أغرب وأصعب خطة رأيتها من أجل زيارة الاندلس, إنها تسير مسافات طويلة على الساحل وتخترق الجبال وتعبر الجسور القديمة فوق الأنهار, قلت له متسائلا: وما عيب ذلك? قال: (إنها خطة غير عصرية, لا تأخذ في حسابها الطرق السريعة التي تختصر كل هذه المسافات, إنها جولة يقوم بها أناس لا يهمهم الوقت). هل كان يلمح من طرف خفي إلى إحساسنا كعرب بقيمة الوقت? لم يكن هذا أوان المجادلة على أي حال, كما أننا كنا في حاجة إلى سيارة قوية فقلت: أنت على حق بعض الشيء, هذه الخارطة لم نضعها نحن, ولكن وضعها رحالة عربي قام بزيارة الأندلس منذ حوالي خمسمائة عام, إننا فقط نسير على خطاه, قال الرجل وقد استيقظ حسه العملي: في هذه الحالة يجب أن أزيد من قيمة التأمين على السيارة, فهذه 

          لرحلة كفيلة بإهلاكها, وهكذا بدأت رحلتنا إلى قلب الأندلس, سيرا على خطى محمد بن عبدالوهاب الغساني الأندلسي الفاسي الذي بدأ رحلته عام 1690م أي بعد سقوط الأندلس بحوالي مائة سنة, قرن كامل ولكن آثار السقوط لم تكن قد اندملت بعد.. 

الرحلة والرحالة

          لم يكن الغساني رجلا عاديا, ولكنه كان جماع رجال عصره كما يمكن القول, أديبا وشاعرا وعالما بأحوال الدول والممالك, يميزه سعة الاطلاع والسرعة في نقل الكتب والمخطوطات, لم يكن أيضا ناقلا عاديا, فقد كان يستوعب ما ينقله, ويختزن ما يراه, ولعل هذه الذاكرة الفوتوغرافية هي ما قربته من مولاي إسماعيل سلطان المغرب في هذا الوقت, فاتخذه كاتبا له, ثم وزيرا مفوضا يقوم بالمهام والبعثات التي يطلبها منه.

          ولم تكن الرحلة عادية أيضا, فالسلطان قد أرسله في مهمة محددة, هي إنقاذ المسلمين الأسرى, وإنقاذ الكتب الأسيرة, ففي عام 1689 أي قبل بداية الرحلة بعام واحد كان السلطان المغربي قد خاض معركة كبرى ضد الإسبان, لم يستطع فيها أن يسترد مدينة العرائش المغربية فقط, ولكنه أسر فيها أيضا عددا كبيرا من الجنود الإسبان الذين كانوا في حامية هذه المدينة. وإتماما لهذا النصر أراد المولى أن يقوم بمبادلة أسرى الإسبان الذين لديه بحوالي 500 أسير مغربي كانوا أسرى هم أيضا في الأراضي الإسبانية إضافة إلى 500 مخطوط عربي. وقد كانت هذه الكتب في الأصل ملكا لسلطان مراكش السابق مولاي الشريف زيدان, وهي مخطوطات نادرة, جمعها هذا السلطان العاشق للكتب من البلاد العربية, وأضاف إليها حصيلة نادرة من المخطوطات الأندلسية, ولكن إحدى سفن القراصنة الإسبان استولت عليها.

          من هنا جاءت أهمية هذه الرحلة ببعديها الثقافي والإنساني, فرغم مرور قرن على سقوط الأندلس فإن قضية الأسرى من بقايا الأندلسيين وما أضيف إليهم من أسرى الصراع الإسباني- المغربي كانت قائمة, ولم تقتصر في أبعادها على الجانبين المتحاربين فقط ولكنها امتدت إلى العديد من الدول الأوربية, وإلى الباب العالي في الأستانة وأصبحت هاجسا عند المفكرين وشيوخ الإسلام, وكانت موضوعا دائما للمفاوضات والسفارات بين المغرب وإسبانيا على مدى قرنين من الزمن.

          ويشكك بعض المؤرخين ـ مثل المستشرق الشهير كراتشكوفسكي ـ في الغرض المعلن لرحلة الغساني, ويؤكدون أن هدفها الحقيقي كان هو محاولة عقد صلح مع إسبانيا, وإن صح هذا الأمر, فهو لا يتعارض مع ما أعلنه الغساني, لأن الإفراج عن الاسرى, أو الممتلكات المنهوبة هو بالضرورة ثمرة أي صلح, وأيا كان غرض الرحلة, فقد أحسن مولاي إسماعيل اختيار السفير الذي تقرر إرساله, فهو ليس سياسيا محنكا فقط ولكنه عالم بالسياسة ومثقف في التاريخ ووصاف من الطراز الأول, وكما يقول عنه الشاعر السوري نوري الجراح في المقدمة التي كتبها لرحلة الغساني: (يبتعد عن كل تلفيق أو تحامل أو تزوير, ويتميز بأمانة كبيرة وروح متسامحة في فترة عصيبة من الصراع الإسلامي مع الغرب, سادت خلالها أوربا روح من التعصب الأعمى, الذي لم يسلم من شروره حتى المسيحيون أنفسهم في محاكم التفتيش).

          كانت رحلتنا إذن على خطى الغساني وبعدها بحوالي 313 عاما, وقد تغير العالم إلا قليلا, لم يعد هناك أسرى من المسلمين في إسبانيا, ولكن قنص العرب والمسلمين لم يتوقف حتى الآن, كما لم تعد هناك محاكم للتفتيش ولكن صيحات الغرب الهستيرية ضد الإسلام مازالت مستمرة, أضف إلى ذلك أن هناك نوعا من الحنين الطاغي يقودني أنا والعديد من العرب إلى ذلك المكان من الجنوب الإسباني, فهو أرض الأحلام المفقودة والافتراضات التي لم تتحقق. ومازلت أذكر كلمات رئيس التحرير وأنا أستعد للقيام بهذه الرحلة وهو يقول لي: (عليك أن تغمض عينيك وأن تتخيل للحظة, أن غرناطة لم تسقط في موعدها المحتوم, هل كان يمكن أن يأتي كريستوفر كولمبس لحكامها من العرب والمسلمين وأن يطلب منهم تمويل رحلته إلى العالم الجديد?! ترى لو حدث هذا, فكيف ستكون صورة أمريكا اليوم?), ولم يكن هذا الافتراض جموحا أو خيالا لهذه الدرجة, فهذه المدينة المسورة والتي صمدت وحدها مائة وخمسين عاما, كان من الممكن أن تقاوم لبضع سنوات أخرى حتى يأتيها الذهب من العالم الجديد, ثم من يدري ماذا  كان سيحدث بعد ذلك?

المبتدى والمنتهى

          عند (جبل طارق), وقفنا أنا وزميلي المصور لساعات طويلة ونحن نحاول أن نلتقط صورة واضحة له, إنه ليس جبلا بالمعنى المفهوم ولكنه صخرة هائلة يحيط بقمتها الغمام مهما كانت الشمس ساطعة, لذا فهي عابسة المنظر دوما, وغير صالحة للتصوير عادة, وهي أشبه بأسد هائل الحجم, ذيله إلى البحر ورأسه متجه إلى الأرض الإسبانية, ويمكن رؤية قمة هذا الجبل من مدينة سبتة المغربية, ولعل هذه الرؤية هي التي زرعت حلم فتح هذه الأرض في والي المغرب نفسه (موسى بن نصير) قبل أن يرسل قائده (طارق بن زياد) إليها, و(جبل طارق) هو المنفذ التقليدي القديم لهذه البقعة من شبه جزيرة أيبيريا, ومنذ أن حفظنا الخطبة التقليدية (لطارق بن زياد) (البحر من أمامكم والعدو من ورائكم) وهذا الجبل يحتل مكانة من الفخر والحنين في نفوسنا, ورغم أن كل أحداث التاريخ الماضي قابلة للجدل فإن (جبل طارق) يمثل نقطة محورية ونادرة في تاريخ الفتح الإسلامي, فهذه هي المرة الأولى والأخيرة التي تخطو فيها الأقدام العربية المسلمة على تراب القارة الأوربية التي تعودت دوما أن تدوس على تراب الآخرين.

          ولم تكن رحلة الغساني سهلة في بدايتها, فقد عطل البحر الهائج دخول السفينة الضخمة التي جاءت لتحمله إلى ميناء سبتة, فاضطر إلى ركوب قارب صغير حتى يستطيع الوصول إليها وهي في عرض البحر, وعندما وصل إلى جبل طارق - أو جبل الفتح كما كان يطلق عليه - وجده مازال متجهما, وعلى سفحه حصن منيع مليء بالمدافع والذخيرة والجنود, فالإسبان كانوا قد استفادوا من درس الفتح العربي وحولوا المكان إلى قاعدة عسكرية, وحتى الميناء الذي كان فيها لم تكن له أهمية تجارية, فقد اقتصر عمله على دعم هذه الحامية, ولم تكن المسافة التي تبعدهم عن ساحل المغرب تتجاوز الخمسة عشر ميلا, ويقول الغساني مؤكدا: (إنه قط ما عبر أحد إلى العدوة (الاسم الذي يطلقه المغاربة على الأندلس, وهي تعني المكان المتباعد) في البحر, إلا من الناحية البربرية, ولم تفتح العدوة أولا, ولا عبر إليها, بعد ذلك إلا من مقابلة جبل الفتح).

          ولكن (جبل طارق) لم يعد الآن تلك الحامية الإسبانية, ففي أعلاه كان العلم البريطاني يفرض وجوده على المكان, قطعة نادرة من الأرض التي بقيت الإمبراطورية البريطانية التي غربت شمسها, لا يشاركها في ذلك إلا جزر الفوكلاند, عند مدخل الميناء, نظر إلينا الجندي البريطاني متشككا, فحص جوازي أنا وزميلي ثم هز رأسه بالنفي: لا يمكن أن نسمح لكما بالدخول, هذه أرض بريطانية, وأنتما لا تحملان التأشيرة اللازمة, قلنا له: نحن نحمل تاشيرة (شنيجن) التي تتيح لنا الدخول في معظم الدول الأوربية, قال: إلا بريطانيا, قال زميلي المصور: لقد جئت هنا من قبل, وكنا ندخل دون مشاكل, قال الجندي في إيجاز: بعد 11 سبتمبر, كل شيء قد تغير.

          أمام منفذ الجوازات مباشرة يوجد تمثال صغير وحديث, يوضح التاريخ المكتوب على قاعدته أنه قد تم نصبه في مايو من العام الفائت 2002, يمثل عاملا إسبانيا رقيق الحال, يستند إلى دراجته, ويمسك في يده صندوقا صغيرا فيه وجبة غذائه, إنه تذكار لمئات من العمال الإسبان الذين يتوجهون للقاعدة كل يوم للعمل فيها, وهو أيضا رمز للمطالبات الإسبانية التي لا تهدأ بإعادة هذه القطعة من الأرض إلى سيادتها. والمشكلة هنا ليست في الرفض البريطاني لهذا الأمر, ولكن في رفض أهالي الجزيرة أنفسهم في العودة إلى السيطرة الإسبانية.

          استولت بريطانيا على هذا الموقع الحيوي الذي كان يتحكم في مدخل البحر المتوسط عام 1704 خلال الحرب بينها وبين إسبانيا التي عرفت بحرب وراثة العرش الإسباني, ورغم أن إسبانيا, قامت بحصار جبل طارق بشكل كامل لمدة أربعة أعوام حتى عام 1779 فإنها قد فشلت في استعادته, فقد أمسكت به بريطانيا بيد من حديد, وكان جبل طارق, وقناة السويس, وميناء عدن, أهم ثلاث نقاط ترتكز عليها الإمبراطورية البريطانية في طريقها إلى الهند, ورغم زوال هذه الإمبرطورية فلم تزل سطوتها على جبل طارق, ففي جوفه يوجد واحد من أكبر المخابئ العالية السرية التي تحتوي على أكثر الأجهزة تطورا في العالم, وتقوم بمراقبة حركة الملاحة البحرية في كل البحر المتوسط, وهو بذلك يمثل موقعا استراتيجيا لم يفقد أهميته حتى الآن.

          في عام 1967 تشكلت أول انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لمعرفة رأي الأهالي في الانضمام إلى إسبانيا التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم الديكتاتور المرعب الجنرال (فرانكو), ولم تكن هناك مفاجأة عندما جاءت النتيجة تحمل رفض الأهالي للعودة إلى الوطن الأم, ورغم مرور عقود من الديمقراطية على إسبانيا, وفتحها للحدود المغلقة مع جبل طارق فإن موقف الأهالي لم يتغير إلا قليلا, وربما يعود ذلك بالدرجة الأولى إلى أن أهالي جبل طارق لم يعرفوا إلا الحكم البريطاني منذ عقود طوية, كما أن هؤلاء السكان ليسوا إسبانا خلصا, فهم مزيج من أعراق مختلطة من الإسبان والبرتغاليين والمغاربة واليهود والمالطيين والإنجليز, وهم لا يدينون بالولاء إلا لمصالحهم الخاصة, ومن الغريب أن إسبانيا التي تستميت في المطالبة بجبل طارق, التي ترفض الانضمام إليها, لا تريد أي نوع من الحديث أو المفاوضات حول إعادة مدينتي سبتة ومليلة إلى التراب المغربي واللتين تحتلهما إسبانيا منذ عهود.

شجرة مباركة

          هل كان الطريق الساحلي الذي عبره الغساني وهو متجه إلى (قادس) بالسحر نفسه الذي عليه اليوم, فعلى الساحل الممتد والذي يسمى ساحل الشمس أو (كوستا دل سوس) تنهض سلسلة ممتدة من المدن الصغيرة والمنتجعات التي يقصدها السياح, وخاصة الأثرياء منهم من كل مكان في العالم, وهي حركة سياحية ضخمة ساهمت في تنشيط هذا الجزء من الجنوب الإسباني الذي كان الأكثر فقرا والأكبر نسبة من المتعطلين عن العمل, ولكن الساحل تحول الآن بفضل الاستخدام الجيد لماء البحر ودفء الشمس إلى منجم ذهب لا ينفد بالنسبة للخزانة الإسبانية, فحركة العمران لا تهدأ على طول الساحل الجنوبي, ففي كل يوم تنهض منطقة جديدة تمتد من جبل طارق إلى (بين المدينة) إلى (الجزيرة الخضراء) إلى (طريف), وكلها أسماء مازالت تحافظ على جذورها العربية وإن اختفت معالمها القديمة. يقول الأستاذ عبد الله عنان المؤرخ المشهور في تاريخ الأندلس متأسيا: (إن الأندلس القديمة تبدو اليوم بلادا نصرانية محضة, لا تكاد تشعر وأنت تتجول فيها أن هذه البلاد كانت يوما منزل أمة عربية إسلامية, اللهم إلا ما يصادفك من آثار قليلة في غرناطة وأشبيلية وقرطبة).

          ورغم أنني أوافقه الرأي, فإنني أرى أن هناك أثرا لا يمكن تجاهله, وسوف يظل باقيا ومنتشرا ما بقي الوجود, إنها شجرة الزيتون العربية, لقد أحضر العرب إلى بلاد الأندلس شجرتين كبيرتين مازالتا تعطيان الخصوصية لإسبانيا عن بقية الدول الأوربية, شجرة الزيتون التي أحضرها العرب من وديان الشام, والنخلة ـ أشرف أشجار الأرض ـ التي أحضروها من عمق الصحراء, قد تكون أعداد النخل قليلة نسبيا, ولكن أشجار الزيتون تعد بالملايين, بل إنها عماد الاقتصاد الزراعي في إسبانيا, وعلى طول الطريق تتماوج هذه الأشجار فوق الهضاب والوديان, وتمتد لمساحات شاسعة, بينما تتعالى من القرى التي نتوقف فيها أحيانا روائح زيت الزيوت من المعاصر الصغيرة التي تعمل بلا كلل.

          في مقابلة مع الدكتور خمنيث أمازير أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة قرطبة يقول معترفا بالفضل العربي, وهي رؤية جديدة بدأت إسبانيا تنظر بها أخيرا إلى تلك الفترة من تاريخها, يقول لنا: (إن التراث العربي في مجال الزراعة لا يتوقف على شجرة الزيتون, فكل هذه الهضاب والتلال المزروعة يعود الفضل في زراعتها للعرب, فقبلهم كانت معظم الأرض قفرا, تنحصر الزراعة فقط في الوديان الضيقة حيث يوجد الماء, ولكن العرب هم الذين أدخلوا نظام السواقي التي ساعدت على رفع الماء إلى أعلى وتوافره على مدار السنة, وبذلك تمت زراعة مساحات شاسعة من الأرض لم تكن مزروعة من قبل وهذه ثروة الأندلس الحقيقية).

          إن كل رواد الزراعة في التراث العربي جاءوا من الأندلس, ولم يحقق أحد ذلك المستوى المرتفع من العلم بفنون الزراعة حتى وقتنا الحاضر كما فعلوا, ويكفي أن نعلم أن تأثيرهم لم يكن وقفا على الأندلس فحسب ولكنه امتد إلى جنوبي فرنسا وسويسرا, ويقال إن القمح الأسود الذي يعد من أهم إنتاج هذه المناطق قام العرب بإحضار بذوره, كما أن النخيل الذي يزين شواطئ الريفيرا قام العرب بنقل فسائله. 

مقابلة مع الأسرى

          لقد توقفنا قليلا عن متابعة خطوات الغساني, وحسنا فعلنا, لأن الريح المعاكسة قد أخرت رحيله مرة أخرى وأرغمته على البقاء في جبل طارق تسعة أيام كاملة, وعلينا أن نحاول اللحاق به و سفينته تدخل إلى قادس أو قالص كما يدعوها, وهي أكبر مواني الجنوب الإسباني, وهناك تلقى أول استقبال رسمي له, وخرج إليه حاكمها في قارب مزين بالورد ومجهز بالفرش والحرير, واعتذر له بسبب التأخير الذي لاقاه في البحر وقاده إلى المدينة, ولكن الأهم من ذلك أنه تقابل أخيرا مع الهدف الذي جاء يسعى إليه وهو الأسرى من المسلمين: (ولقينا بمدينة قالص من الأسرى, رجالا ونساء وصبيانا, وهم يفرحون ويعلنون الشهادة ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم, ويدعون بالنصر لسيدنا المنصور بالله, فذكرناهم ووعدناهم بالخير, من أن سيدنا نصره الله غير تاركهم, مادام فضل الله عليه, فكان عندهم يوم عيد لاستبشارهم بالفرج من الله تعالى,لا سيما وقد تقرر لديهم, أن سيدنا, نصره الله, لم يكن له قصد ولا نية في جمعه لسائر النصارى الذين في ربقة الأسر إلا لأجل فكاك المسلمين من العدو الكافر, دمره الله).

          ومن الواضح أن هؤلاء الأسرى كانوا طلقاء لا يضمهم سجن ولا سور, ولكنهم في مقابل ذلك كانوا يقومون بأحط الأعمال, ويتعرضون للسخرية والاضطهاد من السكان المحليين, وقد شاهد الغساني ذلك بنفسه في مدن أخرى, وقد كانت قادس هي أولى المدن التي شهدت ازدهار إسبانيا في العصور الوسطى, فقد تدفق على مينائها الذهب الذي كانت السفن تحمله من أمريكا, وكان العمل والتجارة فيها مزدهرين, والسادة الإسبان في حاجة إلى العديد من الأيدي العاملة الرخيصة التي تقوم بهذه الأعمال, لذلك لم تكن إسبانيا تريد التخلص من هؤلاء الأسرى إلا في مقابل ثمن معقول.

          وما أثار دهشة الغساني أن المدينة لا يوجد لها إلا سور صغير هو المواجه للبحر حيث من الممكن أن تأتي سفن الغزاة, أما غير ذلك فإنها مفتوحة على بقية الأرض الإسبانية, ويبدو أن فكرة الدولة المركزية الموحدة التي لا تخشى إلا الخطر القادم من الخارج كانت جديدة على فكر الغساني, فقد جاء من مدن مغربية محاصرة بالأسوار من كل ناحية, مضطربة وقلقة لا تعرف من أين تأتيها الضربة القادمة, من العدو المتربص في الخارج, أم من القبائل المعادية في الداخل?

          يواصل الغساني رحلته متتبعا الساحل الإسباني الجنوبي, من سانتا ماريا إلى شريش, وهي مدينة سكانها كلهم من أهل الأندلس, ولكنهم لبثوا في أماكنهم لأنهم قد تنصروا, إنهم (المدجنون) كما تطلق عليهم كتب التاريخ, وإن كان البعض منهم قد لمح خفية للغساني باعتزازه بأصوله العربية القديمة, وفي هذه المدينة تنتهي رحلته البحرية ويبدأ توغله على اليابسة في عمق المدن الإسبانية.

على إيقاعات (الفلامنجو)

          في مدينة أطريرة الجبلية آن للغساني أن يرتاح قليلا, لقد رحب به الأهالي الذين ينتمون جميعا إلى جذور أندلسية, ورغم ديانتهم المسيحية المعلنة فقد كانوا خليطا من المسلمين القدامى واليهود والغجر الذين وجدوا في هذا المكان الحماية التي ينشدونها, في المساء أحضر الجميع آلاتهم الموسيقية وبدأوا جميعا في الرقص والغناء. ولابد أن الغساني الوزير الوقور قد شاهد للمرة الأولى الرقصات الأندلسية الأصيلة وأهمها رقصة (الفلامنجو).

          لا أعرف بماذا شعر الغساني, ولكن رقصة (الفلامنجو) قد ادهشتني وأنا أراها على الطبيعة يؤديها أهلها الأصليون, إنه نوع صارم من الرقص, تمتزج فيه حركات الجسد الحادة مع تعبيرات الوجه المقطبة غالبا وصوت الموسيقى, التي تعتمد على ضربات أوتار الجيتار بشكل باتر و(الفلامنجو) رقصة أندلسية أصيلة ولكن جذورها متعددة, جاءت من المغرب ومصر ومن الهند واليونان, ويعتقد معظم الباحثين أن الغجر الرحل هم الذين حملوا ايقاعات الفلامنجو إلى إسبانيا, عندما وفدوا إليها في القرن الخامس عشر, وامتزجت مع الموسيقى العربية التي كانت قائمة في الأندلس, ومع موسيقى اليهود الذين كانوا ـ مثل الغجر ـ هاربين من الاضطهاد الذي يتعرضون له على أيدي الملوك الكاثوليك في أوربا, ولم يجدوا الحماية والأمن إلا في ظل الحكم العربي.

          في عرض الفلامنجو الذي رأيته كان جسد الراقصة المشدود الخالي من أي قطعة لحم زائدة ينتصب متحفزا وهي تدق الأرض بقدميها في احتجاج, لم تكن ترانا نحن على وجه التحديد, ولم تحاول أن تمتعنا برقصها, بقدر ما تحاول التعبير عن كل المشاعر الحبيسة داخل هذا الجسد, وعندما كانت تهدأ قليلا, كان صوت الغناء يرتفع قويا وشجيا, بقايا من غناء فرق (التروبادور) الجوالة التي لم تكن تكف عن التجوال في كل أنحاء الأندلس, تغني الأدوار والموشحات القديمة. في نهاية العرض قال لنا خوان فينزو الذي كان يقود فرقة المغنين عازفا على الجيتار: (الموسيقى الإسبانية تحاول أن تجد لها الآن طريقا مختلفا, منذ الثمانينيات وقد انشغلنا بالجري خلف أنغام الجاز وإيقاعات الروك, كنا نبحث عن إيقاعات سريعة وعصرية, أما الآن فإننا نحاول أن نعود إلى موسيقى الفلامنجو النقية, أن تكون موسيقانا أكثر أندلسية).

فوق الجبال الوعرة

          أما أصعب مراحل رحلة الغساني فقد كانت عبور جبال (الروندا), ولا أعرف كيف تحمل ذلك وهو على ظهور البغال, ولا كم يوما استغرق منه هذا الأمر, فالرحلة المعاصرة بواسطة السيارة كانت شاقة وشديدة الخطورة, تأخذك الجبال الوعرة إلى أعلى, وتجعلك مشهد الوديان السحيقة تشعر بأن مصيرك معلق بخيط واهن, تحيط بنا غابات من أشجار الزيتون, وتمتد المدرجات الجبلية التي مازالت باقية من أيام الأندلس, التي تشبه إلى حد كبير مدرجاتها جبال اليمن.

          ولكن زيارة مدينة (روندا) تستحق كل تلك المعاناة, إنها تبرز أمامنا فجاء من وسط قمم الجبال مثل حلم لا واقعي, تحيط بها الوديان السحيقة, وتبدو ببيوتها البيضاء كأنها قد انتزعت وجودها من ذلك الصمت المهيب الذي تتيحه لها العزلة, وهي مازالت تحتفظ بطابعها الأندلسي القديم, تماما كما زارها الغساني, الدروب الضيقة والمتعرجة, والبيوت المنخفضة التي تزين أفنيتها الفسيفساء, وذلك الأخدود الضخم الذي يشق الجبل والمدينة الراقدة عليه إلى قسمين لا تربط بينهما سوى قنطرة أندلسية قديمة, مازالت بأحجارها ونقوشها نفسها, وتحت هذه القنطرة تنساب مياه نهر التاج الشهير, إن مشهد تلك المدينة المنقسمة لا يمكن أن يغادر الذاكرة أبدا, لقد كانت (روندا) واحدة من المعاقل الوعرة, زارها ابن بطوطة قبل سقوط الأندلس ووصفها قائلا: (وهي من أمنع معاقل المسلمين, وأجملها وصفا), ومازالت (روندا) تحافظ على جمالها وإن لم تجد مناعتها فتيلا, فما يثير الأسى فيها هي تلك الأطلال الأندلسية التي مازالت باقية, أربع قباب هي بقايا مسجد تحول إلى كنيسة, ومنارة يتيمة, وقنطرة حجرية تجالد الزمن, وبقايا حمام عربي ولافتة خشبية مكتوب عليها: (لا إله إلا الله, أيها المجلس, الحمد لله فإنك الطالع).

قرطبة ومسجدها الأسير

          لا يدخل الغساني إلى مدينة غرناطة, يكتفي فقط بالمرور وقضاء الليل في وادي (شينيل) بالقرب منها, ترى هل تجنب الدخول إلى المدينة لما تثيره في النفس من ذكرى وأسى?, لقد كانت آخر المعاقل التي سقطت, وكان فيها من الأسرى ما يفوق أي مدينة أخرى, ولكن الغساني لايشرح أسباب ذلك, غير أن الأسرى على كل حال كانوا في انتظاره عند أبواب قرطبة, (وحين قربنا من المدينة برز أهلها للملاقاة, وبرز من بها من الأسرى وهم يعلنون بلفظ الشهادة, ويدعون بالنصر لسيدنا المنصور, وصبيان النصارى يقولون مثلما يقول الأسرى), إنه يعبر في إيجاز بليغ عن محنة هؤلاء الأسرى الذين يسخر منهم حتى الأطفال الصغار, ولكن قرطبة كانت تحمل له أيضا أسيرا من نوع آخر, ألا وهو مسجدها الكبير.

          لم تسقط الأندلس مع استسلام غرناطة كما يعتقد الكثيرون, ولكن السقوط الحقيقي كان يوم سقوط قرطبة في أيدي القشتاليين سنة 1236أي قبل ما يزيد على قرن ونصف القرن من واقعة غرناطة, في قرطبة النهاية مريرة مثلما كانت البداية زاهرة, فقد ظلت هذه المدينة على مدى 300عام هي قلب الأندلس النابض, منها خرجت كل الفتوحات, وكل الجيوش التي تصدت للفرنجة, ومنها خرج أعظم المفكرين وأعذب الشعراء وأعلم الفقهاء, وتجمعت خلف أسوارها طوائف المرابطين والموحدين, من فوق أسوارها حاول عباس بن فرناس أن يحلق في السماء, وأثار القاضي ابن رشد قضاياه في علم الكلام والفلسفة والطب, وكتب ابن طفيل (حي بن يقظان), كل هذا كان قبسا من روح قرطبة التي ضاعت, لذا فلم يكن غريبا أن تظل الأندلس بعدها جسدا بلا قلب.

          عندما دخلت أنا وزميلي المصور إلى قرطبة في ظهيرة يوم حار لم يبد على هذه المدينة الهاجعة أي ملمح من ملامح الماضي, كانت مدينة أوربية حديثة, بشوارعها الواسعة ومبانيها الزجاجية, تخلو تماما من الأزقة والحارات الملتوية المرصوفة بالأحجار التي تميز المدن الأندلسية الأخرى, طليطلة وغرناطة وإشبيلية, ولكن حين توجهت بنا الطرق, وعبرنا القنطرة الحجرية القديمة فوق نهر الوادي, توقفنا مبهورى الأنفاس أمام واحد من أعظم الآثار الإسلامية التي يمكن أن يشاهدها المرء في أي زمان ومكان.

          يقول لنا الدكتور خوسيه بندال خبير الآثار العربية ببلدية قرطبة والذي صحبنا في جولتنا إلى (الموزيكيتا) أو المسجد الكبير: (كان هذا المسجد مجرد حلم في ذهن رجل هارب لا يرجو إلا مكانا آمنا يلوذ به, فعندما كان عبد الرحمن الناصر يفر هاربا من جيوش العباسيين التي تطارده, نذر على نفسه إن أنجاه الله أن يبني له أعظم مساجد الأرض طرا, وعندما أصبح أميرا للأندلس ولقب بـ(صقر قريش) بر بهذا الوعد, فسخر للبناء أفضل المهندسين وأبرع البنائين, وجلب له الأعمدة الفخمة والرخام المموه من أربونة وإشبيلية وقسطنطينة, ولكن المسجد كان كبيرا جدا بحيث توفي قبل أن يتمه). نخطو عبر (بوابة الغفران), واحدة من خمسين بوابة كانت للمسجد, إلى الفناء الداخلي المكشوف, صفوف من أشجار النخيل مازالت باقية, ربما قام بغرس فسائلها عبدالرحمن الداخل نفسه, نتجول في الفناء الخارجي نتأمل بقايا النقوش والآيات القرآنية التي تم محوها قسرا, والبرج العالي ذي الأجراس التي حل محل منارة المسجد القديمة, كل ذلك قبل أن نكتم أنفاسنا حين ندخل إلى بهو المسجد, وسط غابة من العقود والأبهاء والأعمدة التي يبلغ عددها حوالي 1400 عمود من الرخام, نظرة سريعة تجعلنا ندرك ماذا ألم بتاريخ الأندلس, وكيف تحول هذا المسجد الذي يعتبر درة أثرية فريدة إلى كنيسة, بل إلى عدد من الكنائس التي تتشبث بوجودها في كل ركن, ولنر كيف أن هذه العمارة الإسلامية كانت مستعصية على التغيير حقا, فهي موجودة بحضورها الكثيف, فحتى الآن لم تفلح النقوش القوطية في طمس النقوش القديمة للآيات القرآنية وأبيات الشعر المتناثرة, ولم تفلح الأيقونات أوالنصب المعدنية التي تبارى الفنانون في صنعها منذ نهاية القرن الخامس عشر, ولا تلك المحاريب الكثيرة التي حشرت وشوهت الجدران, ولا صور الملائكة بأجنحتها الثقيلة, لم تستطع أن تسكت الأصداء الباقية من تراتيل آيات القرآن يتلوها أشباح الصبية الصغار الذين كانوا يتلقون العلم تحت ظلال هذه الأعمدة, ولا صوت قاضي القضاة وهو يعلن عن بيعة كل خليفة جديد, ولا أحكام القضاء التي كانت تتلى في باحة المسجد, ولا صوت المنادي وهو يبلغ الناس من فوق منبره عظائم الأمور ووقائع الأحداث, ولا رجيع الصدى للتوسلات التي رفعت من أجل نصر من الله أو شهادة في سبيله قبل أن تسقط المدينة.

          لقد استمرت عمليات تشويه مسجد قرطبة على مدى سنوات طويلة,ولكن وصلت إلى قمتها في عصر الإمبراطور (شارلكان), أو (كارل الأول) ففي عام 1521استأذن أسقف قرطبة هذا الإمبراطور من أجل إقامة هيكل رئيسي داخل المسجد, وأذن له الإمبراطور دون أن يدري ماذا سيحدث بالضبط, وكانت النتيجة أن أزيل السقف الأندلسي القديم, وهدمت القبة الضخمة, وتم محو كل النقوش والآيات, وجرى تشويه تناسق الأروقة والأعمدة, وكان التشويه عظيما لدرجة روعت الإمبراطور نفسه حين جاء لزيارة المكان, فقال للأسقف: (لقد بنيتم هنا ما يمكن بناؤه في أي مكان آخر, ولكنكم قضيتم بذلك على ماكان أثرا فريدا ووحيدا من نوعه في العالم).

          وقف الغساني طويلا وقفة الأسى نفسها التي نقفها الآن, كان الجرح أيامها مازال طريا, لذلك فهو لا يذكر تاريخ المسجد فقط, ولكنه يذكر كل ما قيل فيه من أشعار, وهو يؤكد أنه لا يقل في أهميته عن المسجد الاقصى, الذي ضاع هو أيضا, ويقول الغساني في ختام كلامه: (ومقابل هذا المسجد القصبة الكبرى التي كانت دار ملك قرطبة, وسرير سلطنة العدوة, نسأل الله تعالى أن يعيدها دار إسلام بجاه نبيه عليه السلام).

بريد ومصارعة وأشياء أخرى

          لم يكن الغساني رحالة عاديا كما قلنا, فقد كانت ذاكرته تحفظ وتعي كل ما تراه, ولأنه كان يعلم أن كتابه الكتاب هو عبارة عن تقرير مطول إلى السلطان مولاي إسماعيل, فلم يكتف بمدحه فقط في المناسبات التي أتيحت له لذلك, ولكنه حرص أن يضع أمام عينيه صورة واسعة لكل الأحوال الاجتماعية والسياسية للدولة الإسبانية التي كان سلطانه في حرب دائمة معها, بل وأحوال الدول الأوربية أيضا بكل ما يدور بينها من صراعات, فهو يحكي أولا عن نظام الرهبنة في المسيحية, ويصف الأديرة التي تجمع النساء الكبيرات والصغيرات شريطة أن يكن أبكارا, وعن فنادق المسافرين التي أعدت على كل مسافة من الطريق, وهي لا توفر الإقامة والطعام للمسافر فقط ولكنها توفرها لدابته أيضا, ويلاحظ أيضا حالة الرواج الاقتصادي التي كانت تعيشها المدن الإسبانية في هذه الأيام,فقد كان الذهب يتدفق عليها من الأرض الجديدة التي تم اكتشافها, وجعل هذا الأمر الإسبان يعيشون في حالة من الترف حتى أنهم أهملوا القيام بالتجارة, وأخذوا يأنفون من القيام بالأعمال الوضيعة فتركوها للعمال الأجانب وعلى رأسهم الفرنسيون الذين كانوا الأكثر فقرا في ذلك الوقت, ويرصد الغساني أيضا واحدا من أكثر مظاهر التعصب التي عرفتها إسبانيا وهي (ديوان التفتيش), تلك المحاكم التي أقامها المتعصبون من الرهبان الكاثوليك لتقوم بمطاردة المسلمين واليهود وتحاكمهم بتهمة الهرطقة, وقد أثارت بين الجميع جوا من الرعب والإرهاب, فتكفي وشاية صغيرة يتهم فيها أي إنسان جاره, بأنه مارق أو مرتد حتى يتم القبض عليه وإخضاعه للتعذيب ثم إحراقه بلا تردد, ويعلق الغساني على رهبان هذه المحاكم, الذين كانوا هم القضاة والجلادين في الوقت نفسه, قائلا: (ولا يقدر أحد على فكاك أحد من أيديهم حتى ولو كان الملك نفسه).

          ولكن أهم ما يورده الغساني بحق هو مظاهر قيام الدولة الأوربية الحديثة وبداية تطور مؤسسات المجتمع المدني بها, فهو يهتم بوصف (المارستانات) أو المستشفيات التي تؤوي المرضى والعجائز وتوكل لهم من يقوم على خدمتهم, ويعدد في مدريد وحدها أربعة عشر مارستانا في غاية الكبر والنظافة, كما يلفت نظر الغساني أيضا نظام البريد الذي يحمل الرسائل من البلاد البعيدة ويوصلها للناس لقاء أجر معلوم, وقد ساعد ورود البريد بانتظام على معرفة أهم الأخبار الأوربية والعالمية بصورة سريعة, والأهم من ذلك أيضا هو وصفه لنشأة الصحافة بمعناها الحديث: (فهناك من يجمع الأخبار, ويفرغ عليها قالبا يطبع عليه آلاف القراطيس ويبيعها بأقل ثمن, فتجد الرجل في يده شيئا منها ينادي عليها وهو يقول: من يشتري أخبار البلاد الفلانية والبلاد الفلانية, فمن أحب الاطلاع يشتري منها قرطاسا).

          ولا يفوت الغساني أن يصف أنواع الرياضة التي يعشقها الإسبان, لم تكن كرة القدم قد انتشرت في تلك الفترة, إلا أنه يصف رياضة التزلج على الجليد التي بدأ الإسبان في ممارستها تقليدا لأهل الشمال, ويتوقف أمام رياضة مصارعة الثيران التي كانت تعتبر عيدا حقيقيا يسعى إليها الجميع من المواطن العادي إلى الملك الإسباني, أو الطاغية كما كان الغساني يطلق عليه, فقد شاهد بنفسه الملك كارلوس الثاني مصطحبا زوجته وحاشيته وهو يحضر هذه المصارعة, كانت حلبة مصارعة الثيران التي شهدها الغساني مقامة في ميدان شهير في مدريد هو (بلازا مايور) أي السوق الكبير, وقد ذكر الغساني كيف يأتون إليها بالثيران القوية ثم يدخلون إليها من يدعي الشجاعة وهو يركب فرسه ويحمل رمحه, فمنهم من يموت ومنهم من يقتل الثور. 

          لم يعد (بلازا مايور) الآن مكانا لمصارعة الثيران ولم يعد سوقا أيضا بالمعنى التقليدي, ولكنه مازال يحافظ على طابعه القديم كما وصفه الغساني, فهو اليوم ساحة واسعة ومستديرة تحيط بها البيوت من كل جانب, على جوانبها تتناثر المقاهي التي يحلو فيها السهر ليلا, كما يتناثر في المنتصف منها العشاق وعازفو الموسيقى والرسامون والحواة أيضا, ولكنني شاهدت مع زميلي المصور مصارعة الثيران في مكان آخر, وفي الواقع لا تخلو مدينة إسبانية مهما صغر حجمها من وجود حلبة لهذه الرياضة الغريبة والدموية, كما أنها جزء مكمل من أي احتفال أو أي عيد من الأعياد, كانت الحلبة التي جلسنا فيها حافلة بجماهير من مختلف الطبقات, ورغم أن مصارعة الثيران لا تنتشر إلا في إسبانيا والبرتغال وبعض مدن جنوب فرنسا فإنها صناعة ضخمة, يعمل بها في إسبانيا وحدها حوالي 150 ألف فرد, وأعلاهم أجرا هو بطبيعة الحال المصارع او (الميتادور), وهو ينال حظا من الشهرة مثل الممثلين ونجوم موسيقى البوب, وللرياضة طقوس ونظم, فالثور يجب أن يكون من سلالة إفريقية نقية, ويربى بطريقة معينة يحافظ فيها على غرائزه الأساسية ولا يتخلى عن طابعه الوحشي, كما أن الصراع داخل الحلبة يخضع لتوجيهات مدير الحلبة الذي يجلس في الأعلى ويعطي موافقته على كل مرحلة من مراحل الصراع, ولا يمكن قتل الثور إلا بإذن منه, ورغم أنني راقبت أربعة ثيران وهي تعذب أولا, ويستنزف دمها قبل أن تقتل, وشاهدت الأبهة التي يدخل بها المصارع وهو يرتدي حلة مضيئة موشاة بخيوط من الذهب والفضة وحركاته الرشيقة وهو يقف على أقل مسافة ممكنة من الثور ومع ذلك يتفادى قرنيه الحادين في براعة, وعشت وسط صخب الجمهور الجنوني, رغم ذلك كله وجدت نفسي متعاطفا مع الثور المسكين الذي لا يدري ما يراد به, وهو يتلقى الطعنات من المصارع ومن الذين يعاونونه, قبل أن ينغرس السيف في رقبته دون رحمة,لا أدرى كيف نشأت هذه الرياضة, ولا سر الوله الإسباني بها وأعتقد - وهذا اجتهاد شخصي مني - أنها نشأت عندما كانت الممالك الشمالية تستعد لحرب استرداد الأندلس من أيدي العرب, ولعلها كانت تشجع كل ما من شأنه أن يزكي الروح العسكرية ويعزز الطبيعة الإسبارطية الخشنة للمجتمع, لذلك فقد أصبح هناك نوع من الهوس الجماعي برؤية الدم وهو يسيل.

          في نهاية المصارعة وبينما كنا نستعد للخروج وجدت نفسي أمام مدير الحلبة, كان مصارعا قديما, مازال وجهه يحمل آثارا من وسامة النجوم وإن كان جسده قد امتلأ وتضاعف حجمه, قلت له بالإنجليزية: (إنها رياضة غاية في الوحشية, وهناك كثير من المعارضين لها في إسبانيا والعالم, لماذا تعشقونها إلى هذه الدرجة?). نظر إلي مليا قبل أن يقول: (سوف أوافقك الرأي على أنها وحشية, ونحن نخرج فيها أسوأ ما فينا من عنف وقسوة, ولكن أليس هذا أفضل منكم كعرب وأنتم لا تكفون عن قتل بعضكم البعض وتفجير القنابل في شوارعكم, أنتم في حاجة لأن تصارعوا الثيران, لا أن تصارعوا أنفسكم).

اللوحات السوداء

          سوف نعبر مع الغساني مدن الكاربي ومانشا ومورا حتى نصل أخيرا إلى مدريد, كان الغساني على موعد لمقابلة الملك كارلوس الثاني أو الطاغية على حد تعبيره, وهو لا يستطيع أن يخفي إعجابه بهذه المدينة الواسعة التي هي عبارة عن واد منخفض تحيط بها الجبال المثلجة, وكل شوارعها مرصوفة بالأحجار, ومليئة بالكاتدرائيات والأسواق الحافلة, ويذهب الغساني لمقابلة الملك الإسباني في قصر (البارادو) وسط حشد ضخم من رجال البلاط ونسائه, ليسلمه رسالة السلطان المغربي, وهو يصف الملك كارلوس الثاني بأنه صغير السن: (وأصله من بلاد الفلامنك, وليس من نسل طواغيت إسبانيا الذين حاربوا المسلمين وتغلبوا على البلاد الأندلسية, دمر الله جمعهم وأخلى منهم الأرض), ثم ينصرف الغساني تاركا الفرصة للملك حتى يترجم الرسالة ويتباحث حول ما فيها.

          مازال قصر (البارادو) موجودا حتى الآن, ولكنه تحول إلى واحد من أكبر متاحف أوربا التي تضم مجوعة كبيرة من روائع الفن الإسباني أشهرها لوحات الفنان جويا, الذي كان ناقما ومتمردا على الأسرة المالكة, وعندما كنا نتجول في مدريد كانت هناك قضية حديثة ومثيرة للجدل حول رسوم هذا الفنان جويا أو بالأحرى ما يعرف باللوحات السوداء.

          إنها عبارة عن 16 لوحة ضخمة رسمها (جويا) في سنوات عزلته, وقد كان يمر بظروف مالية صعبة بسبب غضب الأسرة الحاكمة عليه, ولا يملك ثمن قماش الرسم, لذلك فقد رسم فوق جدران بيته كل هذه اللوحات مستخدما اللون الأسود بكثره, ومعبرا عن كل ما يؤرق روحه من كوابيس, وبعد وفاة جويا ومع التقدم التكنولوجي أصبح من الممكن نقل هذه اللوحات من على أوراق حائط المنزل ووضعها على قماش (الكانفاه) المخصص للرسم, واحتلت هذه اللوحات مكانة مهمة في متحف (البارادو), وفجأة تفجرت قضية عدم نسبة هذه اللوحات إلى (جويا), عندما قال أحد أساتذة الفن المتخصصين في هذه الفترة إن الذي قام برسمها واحد من تلاميذه النابغين, وهكذا انقسمت الأراء وبدأ البحث من جديد في كل ما يخص (جويا) وأسلوبه الفني.

محنة المخطوطات العربية

          ويرسم الغساني صورة مدهشة ومختلفة للملك كارلوس الثاني, وهو يستخدم ذكاءه هنا ليضع أمام عين سلطانه وبقية سلاطين الشرق الذين يعتبرون أنفسهم أنصاف آلهة درسا عميقا في التواضع, ففي عيد الفصح من كل عام يدعو الملك ثلاثة عشر فقيرا إلى قصر الباردو, وهذا العدد إشارة رمزية لحواريي المسيح عليه السلام عشية عيد الفصح, ولا يكتفي الملك بتقديم الطعام لهؤلاء الفقراء, ولكنه يقوم على خدمتهم بنفسه, ثم يحضر طست الماء ويقوم الملك بغسل أقدامهم وينشفها, ليس هذا فقط ثم يقوم بتقبيل قدم كل واحد من هؤلاء الفقراء قبل أن يعطيهم الكساوي والدراهم, ولا يفعل ذلك وحده بل تقوم أيضا زوجته بهذا الأمر, إنه درس في التواضع وتقليد لما قام به السيد المسيح في العشاء الاخير حين قبل أقدام حوارييه قبل أن يقول لهم: أحدكم سوف يسلمني الليلة.

          ولكن هل نجحت المفاوضات التي قام بها الغساني أم لا?

          ندرك ما حدث بطريقة غامضة,, فمن خلال كلمات سريعة نعرف أن الملك كارلوس الثاني قد سارع بترجمة رسالة السلطان, وقد جعلته كلماتها الحازمة والقوية يصاب بالاضطراب-على حد تعبير الغساني - ولم يكن أمامه هو وحاشيته إلا الموافقة على عملية تبادل الأسرى, ولا ندري إن كان قد تم ذلك أم لا فهو لا يشير إلى هذا الأمر بعد ذلك, ولكن من المؤكد أن الشق الثاني من مهمته قد فشل وأنه لم يستطع أن ينقذ المخطوطات العربية النادرة التي كانت حبيسة داخل الأسكوريال.

          الطريق إلى الأسكوريال يبدو وكأنه زيارة إلى موتى التاريخ الإسباني, الملوك منهم والذين بلا ذكر, هناك بصمة للموت في كل مكان, في بداية الطريق, وسط غابة كثيفة الأوراق يوجد (وادي السقوط), حيث قام الجنرال فرانكو ببناء أشهر كاتدرائية في بطن الجبل تمجيدا لانتصاره في الحرب الأهلية التي عصفت بإسبانيا في الأربعينيات من القرن الماضي, وكأي منتصر يحق له أن يظهر تسامحه, فقد دفن في الكاتدرائية جثث كل الجنود, الذي حاربوا معه والذين وقفوا ضده في خليط واحد, ولعل هذه هي حكمة السيد الموت عندما يحصد الجميع دون تمييز, كاتدرائية وادي السقوط غريبة ومثيرة للرهبة, جدرانها المكونة في باطن الجبل سامقة الارتفاع, مليئة بتعريقات الصخور, وجوفها مظلم وبارد, أشبه بكهف ضخم مزين بالأيقونات ولكنه موحش, تحمل الكثير من صفات الديكتاتور الذي بناها, تثير في النفس الرهبة دون ورع, والخوف بدلا من الحب.

          ويتواصل طريقنا إلى الأسكوريال الذي يعد واحدا من أكبر الصروح في أوربا, يضم قصرا صغيرا يلجأ إليه الملوك الإسبان هربا من حر الصيف, أو رغبة في اعتزال العالم, وكنيسة ترعى واحدة من أكبر الجامعات اللاهوتية, صغيرة, وديرا للرهبان الأوغسطيين, ومدفنا أو (بانثيون) يحتوي على كل رفات ملوك إسبانيا الذين رحلوا, وعندما ذهبنا لزيارته كانت صناديق كل الملوك متراصة بجانب بعضها البعض بحيث لم يعد هناك مكان فارغ, لقد فضل فرانكو أن يبتعد عن كل هؤلاء الملوك وأن يدفن وحيدا في الكاتدرائية التي بناها في وادي السقوط, فأين سيذهب الملوك الجدد?

          ولعل أهم جزء في مبنى الأسكوريال هو مكتبته الشهيرة التي كانت الهدف من رحلتنا والتي تضم المخطوطات التي بقيت من تراث الأندلس الفكري, من أجل هذه المكتبة جاء الغساني, ولعله يقف في المكان نفسه الذي نقف فيه الآن وحوله الرهبان المشرفون على المكتبة وهم يحاولون إقناعه أنه لم يبق من مكتبة مولاي زيدان أي شيء.

          يعود تاريخ هذه المكتبة المهمة والتعيسة الحظ إلى عصر الملك فليب الثاني الذي استولى على غرناطة في أواخر القرن الخامس عشر, وكان من الطبيعي أن تضم آلاف المخطوطات الأندلسية التي جمعت من غرناطة ومن بقية المدن المغلوبة, ولكن هذه المخطوطات شهدت طفرة كبيرة في زيادتها في عهد فليب الثالث, وذلك حين قامت سفن القراصنة الإسبان بالاستيلاء على مكتبة سلطان مراكش مولاي زيدان, كان هذا الملك المغربي خائفا من الاضطرابات التي تعصف به, وأراد أن ينقل مكتبته إلى مكان آمن, ولكن السفن الإسبانية قامت بالدخول إلى مياه المغرب بين آسفي وأغادير عام 1612 واستولت على المكتبة وما فيها من غنائم وأهمها المخطوطات, وكانت تتكون من ثلاثة آلاف مخطوط في مختلف العلوم والفنون, وبذلك ارتفعت حصيلة الأسكوريال إلى عشرة آلاف مخطوط عربي مرة واحدة, وقد ظلت هذه المخطوطات راقدة بسلام حتى شب حريق صخم التهم معظم هذا الكنز الفريد من نوعه, كأن اللعنات التي تلاحق الأندلس لا تريد أن تتوقف, لم ينج من هذه المجموعة إلا حوالي ألفين من هذه المخطوطات كانت داخل أحد الأقبية الرطبة, وما زالت باقية حتى الآن, ولكن عندما حضر الغساني كان من الطبيعي أن يبكي الرهبان أمامه على هذه الثروة الضائعة وأن يقولوا له إنه لم يبق منها شيء وهو يقول: (وقد رأينا موضع الحرق في تلك الخزائن (خزائن الكتب), وقد أثر فيها وفي الكنيسة تأثيرا كبيرا, ومازال الطاغية حتى الآن مهتما بما أفسدته النار, ولولا ما بهذه الكنيسة من سقف الحجارة وعدم وجود الخشب التي تسرع النار بإحراقه لأتت على آخره), لقد قام القس الماروني السوري ميخائيل الغريري بعد ذلك بعمل جليل, فقد كان يجيد الإسبانية والعربية لذلك أمكنه أن يكشف عن وجود هذه المخطوطات, وأن يفهرسها بشكل علمي, وألقى بذلك الضوء على جزء مهم من تراث الأندلس.

          انتهت رحلتنا على خطى الغساني, نجح في إنقاذ الأسرى, ولكنه لم ينجح في إنقاذ الكتب الأسيرة, وترك لنا على كل خطوة من خطواته أثرا من الأندلس الضائع الذي مازلنا نعيش كابوسه حتى الآن, لقد امتلأت كلماته أحيانا بالأسى والشجن, ولكنه كان أكثر منا تمسكا بأهداب الأمل في أن تعود هذه الديار مرة أخرى لتكون ديار إسلام, فماذا يقول الآن وقد أصبح وجودنا العربي مهدداً على صميم الأرض العربية, وماذا يقول في قوم يرفضون كل قوانين التقدم, وينتظرون نذر النهاية مثلنا في ذلك مثل أهلنا السابقين في الأندلس?.